Жизнь и всё такое :)

СовершенноЛетняя зима

Новый год начался как нельзя лучше!

Хотя, наверное, любой год, который начинается с моря, пальм и спелых манго, можно назвать какнельзялучшим 🙂

Итак, 3-го января, скинув всё своё хвостатое хозяйство на отважных Таню с Зосей и мою маму (да благославят их все земные боги!!!), мы умотали в Египет.

Египет встретил нас огроооомнейшей луной, теплейшим теплом и гидом Мухамедом.

В первое же утро мы рванули на море. Нет, на МОРЕ 🙂

Несмотря на низкую температуру (всего 24 гр.), зимнее красное море оказалось просто офигительным! Наш пляж находился у большого кораллового рифа. Рыбы выползали чуть не на берег. Так как я их очень боюсь, первые два дня я не отлипала от Ратмира и умаляла спасти меня от страшных рыб, которые непременно меня сожрут, несмотря на мои извинения за то, что я когда-то ела из родственников и обещания ни за что и  никогда их больше не есть. В конце концов Ратмиру это надоело, он засунул меня в гидрокостюм, маску и ласты и выкинул с пирса на глубину. Вылезла обратно на пирс я минут через 40 только )) И после каждый день плавала по часу-два. Там красиво! Там офигительно красиво! Там невероятно красиво! Там так красиво, что я почти сразу забыла про страхи. Уже на следующий день я стала гонятся за рыбами — оказалось, что они не хотят меня есть, а хотят, чтобы я их не трогала )))

Мы поселились в городе Шарм-эль-Шейх. Город совсем молодой — ему всего 35 лет, поэтому исторических мест там особо и нету. Шарм первоначально строился как курорт

Египет зимой очень зелёный и цветущий (летом при +50 цветы не выживают). Но такая красота требует жертв. Так как пресная вода берётся только с опреснительных установок, её там берегут и ночью, пока туристы спят, зелень поливают … из канализации. Один раз, загулявшись до допоздна,  мы застали этот процесс. Запах не передать ))) Но, к удивлению, утром уже ничего не пахнет.

Во второй вечер нас с Ратмиром отвезли в спа-салон, где намазали кофе, а потом шоколадом и сделали массаж 🙂 На входе в баню, нас весьма впечатлила скульптурная композиция с оторванными руками и кровавыми разводами на телах.

Мной занималась женщина — арабка, первая из трёх, с которыми я контачила в Шарм-эль-Шейхе. Она была одета в паранджу и от процедуры к процедуре она водила меня за ручку, много шутила и смеялась.

Вообще, мусульманки совершенно не такие, какими я их представляла. Те, которых я видела, весёлые, общительные, независимые. Что касается паранджи для женщин — она не обязательна. Девушка сама принимает решение закрываться ей, чтобы дарить всю свою красоту только мужу, или нет. Заставить её никто не может, т.к. Аллах не приемлет принуждения. Почти все арабки, каких я видела, паранджу носили (даже плавали в ней), но были и женщины в обычной одежде, я не заметила никакого негатива относительно них.

Правда, женщин в Шейхе мало. Шарм-эль-Шейх город, построенный для туристов. Содержание семьи там обходится около 500$ в месяц (для сравнения, в Каире семья живёт на 100$ в месяц), поэтому содержать семью в Шарме могут себе позволить только очень богатые арабы. Обычные работяги приезжают туда на заработки вахтовым методом (их зарплата в среднем 300$). Нам много рассказывали про женщин в арабском обществе наши гиды. В Египте женщины работают, только, если сами захотят и, в основном, только на престижных работах. В нашем отеле я не встретила не одной женщины — арабки. И администраторы, и уборщики, и повара — мужчины.

Женятся арабы около 35 лет. Егептянки выходят замуж около 20-ти. Такая разница в возрасте мужа и жены обусловлена тем, что чтобы женится, мужчине нужно накопить около 35000$. Он должен целиком обеспечить жену: купить ей квартиру, всю домашнюю утварь, мебель и драгоценностей на сумму 5000$. На свадьбе подписывается брачный контракт, в котором перечислено всё, что муж дарит жене. Это необходимо, чтобы в случаи гибели мужа, жена и дети остались при жилье и запасе денег.  Также, если муж уходит из семьи, всё, что перечислено в контракте, остаётся жене — мотивация ответственного отношения к супружеским обязанностям 🙂 Однако, если жена уходит от мужа, то всё остаётся у него. Если брак распался из-за измены, то изменнику запрещается женится или выходить замуж на протяжении следующих трёх лет. Развестись арабы имеют право только три раза за жизнь. У них разрешено многожёнство, но иметь нескольких жён могут позволить себе только олигархи, т.к. обеспечить квартирой и драгоценностями нужно каждую жену отдельно.

Детей в семьях много, не меньше трёх-пяти. Егептяне не получают пенсию и их жизнь в старости целиком зависит от детей, которых они наделали и вырастили. Арабы детей просто обожают. Не пропустят мимо малыша, чтобы не потрепать его по голове, подарить что-нибудь или помочь родителям усадить — накормить.

Арабов я для себя условно поделила на три типа. Нормальные — это те, которые работали при отеле. Весёлые, общительные, внимательные и услужливые. Больше всего мы подружились с поварами. Главные повара присутствовали в столовой во время завтрака, обеда и ужина. Они со всеми здоровались, подсказывали, чего можно поесть вкусненького и помогали загрузить тарелки )) Им так понравилось, что мы выучили слово «шукран» — спасибо, что стали учить нас и другим арабским словам, а мы их учили мове «Дзякуй» и «вельмі смачна» ))) Кормили нас действительно очень вкусно. Правда, поначалу, никто из них не понимал, что такое «vegetarian». Пришлось нарисовать табличку с перечёркнутым мясом и рыбой ))) Зато, когда повара поняли, чего я от них хочу с этим странным словом, начали встречать нас на входе и показывать самые вкусные вегетерианские блюда.

Второй тип — это торговцы. Страшшшшные люди, особенно, если ты интроверт 🙂 Наш гид сразу предупредил нас, что мы для арабов «конфетки» и все на улице будут желать нас облизать. Это правда. Арабы за пределами отеля похожи на диких зомби, которые хотят поймать неосторожного туриста и съесть его )) Самый лучший способ от них отделаться — сделать вид, что ты не слышишь их окликов и проходить мимо. Но, если ты обратишь на них внимание — ты попался. Торговец затащит тебя в свою лавку, начнёт расспрашивать откуда ты ( и тут же окажется, что ты его брат — сестра, ведь в Минске (Полоцке, Москве, Тьмутаракани…) у него есть жена (дети, друзья, бабушка), потому что он там долгое время жил (учился, работал, пальмы сажал…)), попросит написать пару слов но твоём родном языке о его лавке, попутно заставит перенюхать все свои масла, чаи, специи, обмажет масками (и это не смешно — за первые два дня меня три раза намазали супер крутыми масками для лица. Потом я научилась от них убегать)), расскажет про то, что у него самый лучший товар и такой цены ты больше нигде не найдёшь. И ооочень обидится, если ты ничего не захочешь у него купить. Слово «нет» на них почти не действует. Торговцы очень наглые и напористые. Лучше всего идти прицельно только в ту лавку, в которую тебе надо. Зато цену можно смело сбивать в 2-4 раза. Сначала торговец называет цену, например, 300 фунтов. Ты говоришь: 70. Он говорит, что таких цен на эту вещь просто не бывает, но, так и быть, может скинуть до 250. Ты говоришь:70.  Он говорит, что ты над ним смеёшься, но только для тебя и только сегодня 200. Ты говоришь:70. Он говорит, что никогда не продаст эту вещь так дёшево, самый предел — 150. Ты говоришь:70 и уходишь. Он догоняет тебя с упакованной вещью и берёт твои 70 ))) Прикольно, конечно, но очень изматывает их навязчивость. Ещё к этому типу можно отнести таксистов. Бензин там очень дешёвый и такси стоит копейки, но надо заранее уточнять у гида или работников отеля сколько стоит доехать туда-то, потому что таксисты будут называть цену в 2-3 раза выше реальной. В этом случае просто говоришь: я заплачу столько-то и, если водитель сразу не соглашается, просто уходишь. Догонит через 10 секунд )))

Третий тип это арабы-торговцы с чувством собственного достоинства и самоуважения. Они не навязываются и не облизывают тебя, а просто вежливо разговаривают, и подсказывают, если ты что-то спросишь. Таких мы встретили два раза ))

 

Арабы умеют делать красоту. У них свой особый стиль. Помимо огромного количество всяческих подвесок и висюлек, приспособить в качестве украшения можно любой хлам. Вот эти старые двери, например, будут хорошо смотреться, если их приставить к скале, а раздолбанные чайники можно собрать в связку — вот тебе гирлянда. Тоже можно сделать и с пустыми бутылками, особенно если брызнуть на них краской. Старые велики тоже выкидывать не надо, ведь на них можно повесить вывеску или горшки с цветами.

« 1 из 2 »

Про религию нам рассказывала эмигрантка из Росии Светлана. Она приняла мусульманство и теперь просвещает туристов. Говорит, что «АллахАкбарные» террористы очень  сильно подгадили всем мусульманам, ведь их вера не приемлет никакого насилия. Как только человек идёт против заповедей Аллаха, в т.ч. «не убей», он автоматически становится «вне церкви». В мечетях нет никакого убранства и фресок, только ковёр для молений. У Аллаха нет изображений, икон, т.к. «не сотвори себе кумира». Нету исповедников, т.к. каждый человек общается с богом напрямую. Во время каждой молитвы, Аллах прощает человеку все его грехи — очень удобно, ведь намаз у них пять раз на дню ))) Мне очень нравилось слушать их песни — молитвы, особенно, когда было слышно сразу из нескольких мечетей. На мечетях высокие башни — минареты. Раньше на намаз зазывали из них, сейчас на минаретах висят динамики, т.к. задолбаешься по пять раз на дню бегать вниз-вверх )))

 

Ещё в Египте есть свои цигане. Называются бедуинами. Они очень хитрожопые, не подчиняются правительству, их никто не любит, но обязаны с ними считаться, т.к. «коренное население». Бедуинов не берут в армию, потому что они работают на того, кто больше заплатит и в любой момент могут взять оружие и уйти во вражеский лагерь. Они торгуют оружием и наркотиками. У бедуинов свои шейхи и свои законы. Правительство почти не имеет на них влияния. Нам гид Ахмедушка (сам попросил так его называть ))) рассказывал как пару лет назад егептянин сбежал с бедуинкой. В ответ бедуины взяли в плен семью парня и держали тех в заложниках пока влюблённые не вернулись. Девушку забрали назад в общину и казнили, т.к. она себя опозорила отношениями с не бедуином. Египтяне не могли вмешаться в расправу и защитить бедуинку 🙁

Из-за того, что бедуины могут женится только на бедуинах у них жуткий инбридинг и рождается много больных и ущербных детей.

У бедуинов есть школы. Учатся в них дети 1-2 года. Основная задача учителей — научить детей считать доллары и фунты и более-менее разговаривать по английски, чтобы общаться с туристами. Дети работают — продают, приезжающим в пустыню туристам, сувениры, и выпрашивают у них деньги, вещи и еду. Мы с Ратмиром дали одному мальчику пару булок и огурец и тут же пожалели, т.к. на мальчика накинулись другие дети и они все стали биться и визжать как собаки. Турфирма, которая везла нас на экскурсию в пустыню, кроме катания на верблюдах и охрану квадрациклов, платила бедуинам ещё и за поддержание порядка. Поэтому, когда бедуинчата сильно наглели и лезли  туристам, старшие парни решали проблему просто: дали всем по голове и рассадили в шеренгу. Тому, кто возмущался, ещё раз дали по голове.

В пустыне мы катались на джипах, квадрациклах и гуляли по Цветному Каньону. Там безумно красиво и довольно прохладно.

« 1 из 3 »

Ну и, конечно, мы катались на верблюдах 🙂 Верблюды очень прикольные!
Такие огроооомные и мягкие ))) Я первый раз на одногорбых каталась (до этого только на двугорбом лет в 13-14)). Шагом на них не очень удобно — слишком калбасит, а вот рысью (точнее иноходью) ездить очень классно. Я успела порысить (поиноходить?) ночью — меня увёз какой-то бедуин и катал минут 20 по задворкам Шарм-эль-Шейха.К счастью, Ратмир верблюда догнал и меня у бедуина забрал. Мой герой!  🙂 Но между мыслями о том, как мне с этой верхотуры спрыгнуть, если что, я вполне успела насладиться катанием ))    Городские верблюды толстые и высоченные, а в пустыне очень худые и невысокие. Так что верблюдам на покатушках живётся вроде как неплохо — уних есть газоны и клумбы.  Кстати, я, наконец, узнала почему верблюды плюются. Оказывается, они это не со зла )) Они просто, когда едят свои колючки, пережёвывают съедобную зелень, а сами шипы сплёвывают через щёлочку в верхней губе.                                                                               Ещё они почему-то громко ревут когда ложатся. А когда злятся — шипят.
Бедуины с ними общаются тоже какими-то шипами и свистами. У меня повторить команды не получилось — надо как-то по-особенному прошипеть, чтобы верблюд лёг и пощёлкать, чтобы он встал. В городе на верблюдах катали взрослые, а в пустыне, в основном, дети. Они, наверное, как и монголы, с рождения «в седле»                                                           Верёвки на шее верблюдов — не украшение, а «ручной тормоз». А я-то всё думала, как они лежат себе и не убегают…        Ну и, естественно, я не упустила возможности со всех сторон рассмотреть сёдла ))

 

Ещё мы аж два раза катались на яхтах и ныряли с аквалангом. Первый раз погружались на 6 метров, а второй на 8. На восьми я не выдержала давления, ощущение было, что мою голову стиснули в тисках, адски заболели уши и даже немного пошла кровь из носа — попросила инструктора подняться выше. Всё-таки без подготовки на такую глубину опускаться тяжко.

Первый раз мы плавали по заповеднику Рас-Мохаммед. У нас была большая трёхэтажная яхта с подводным уровнем — батискафом, где через окна можно было наблюдать за рыбами и кораллами. А на верхнем уровне, на открытой площадке стояла анти-джакузи. Это как обычная джакузи, только с ледяной водой )) В ней почему-то никто не купался.

Второй раз мы плавали на маленькой двухуровневой яхте в самом конце залива Акаба. Оплывали вокруг острова Салах-эль-Дин, на котором стоит крепость и наблюдали берега сразу четырёх стран: Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и, естественно, Египта. Там же с яхты я единственный раз увидела медуз в Красном море. Они были фиолетовые. Я на них долго любовалась и радовалась, что рассматриваю их с борта, а не из-под воды, потому что медуз я боюсь куда как больше рыб!

Там же мы встретили прекрасный закат

А в последнее утро перед отъездом — рассвет

А потом… 4 часа в небе. Сначала мы пролетали над красивенными коралловыми островами, потом над пустыней с сухими реками — деревьями и над длиннющем Нилом, а перед тем, как окончательно поднялись над облаками, посмотрели ещё и на побережье Средиземного моря.  Много-много солнца и белые облака под нами. В полёте встретили закат, а над Киевом нырнули в ночь. Вот это переход был! Сверху солнце и лето, а под нами метель и густо-чёрные тучи (через которые мы летели минут 10 — неудивительно, что солнце к нам так редко пробивается )))

А это я )))) Вернулась из +25 в -5 (а на следующий день было -15)))

В общем, поездка вышла просто суперская! Я даже и не подозревала, на сколько мне был нужен этот отпуск )))

В заключение,  прекрасный комплимент в мой адрес (вошёл в шкатулку самых лучших комплиментов))))
Гуляем мы с Ратмиром вечером по Шарму и встречаем бедуина с верблюдом. И не просто с верблюдом, а с верблюдом, украшенным новогодней мишурой — вся шея ей обмотана.

Ратмир бедуину: «Твой верблюд такой же красивый, как рождественская ёлка!»                Бедуин Ратмиру: «Да. А твоя жена такая же красивая, как мой верблюд!» :))